Mon voyage en Albanie à la recherche du patrimoine musulman d’Europe | Vacances en Albanie

TLa silhouette de Gjirokastër commença à émerger au loin. Cette ville se trouve dans le sud montagneux du pays, dominée par son ancien fort, avec des maisons ottomanes en pierre des XVIIe et XVIIIe siècles dévalant les pentes comme un mirage médiéval.

Nous avons quitté l’autoroute sur une route dominée par un bâtiment en béton de huit étages avec des balcons roses, sous lequel les habitants se sont assis au soleil en sirotant un café sur des meubles de patio de couleur citron vert.

« C’est Gjirokastër », a annoncé Idar, mon ami albanais d’Angleterre, avec un certain triomphe.

« Oui, c’est vrai, mais tu sais que je suis venu trouver Ergiri ! » J’ai plaisanté.

Ergiri était le nom ottoman de Gjirokastër lorsque l’empire musulman régnait sur cette partie de l’Albanie entre 1417 et 1913. C’est au milieu de cette période que mon compagnon littéraire pour ce voyage, le voyageur ottoman du XVIIe siècle Evliya Çelebi, est venu à Ergiri.

L’image populaire de l’Albanie aujourd’hui repose sur les représentations négatives des voyageurs occidentaux blancs du début du XXe siècle, tels qu’Edith Durham, qui a qualifié les Albanais de « sans foi ni loi », et Rose Wilder Lane, qui a déclaré que les Albanais « vivaient dans l’enfance de la race aryenne » – ce qui signifie qu’ils étaient derrière elle dans le processus d’évolution. Ces stéréotypes ont été renforcés par la culture populaire moderne. Dans la trilogie Taken d’Hollywood, l’Albanie est réduite à la demeure de trafiquants d’êtres humains violents et impitoyables, et la seule référence à leur foi dont je me souvienne, c’est quand on les voit jurer par Allah de venger la mort de leur fils en tuant le héros américain blanc du film. Je ne me souviens d’aucune autre représentation de l’islam en Albanie dans tout le film.

J’avais lu de nombreux ouvrages sur les Balkans, mais aucun ne reconnaissait la culture musulmane de la région comme le faisait Evliya. Sans ses œuvres traduites, Idar et moi n’aurions jamais su à quel point le musulman Gjirokastër avait été autrefois. Ce n’était clairement plus un endroit où les gens étaient « accros à la prière ». Auparavant, nous avions entendu le adhan de la mosquée solitaire de la ville, mais personne ne s’est précipité pour se rendre aux prières, et il n’y avait aucun reste des nombreux instituts d’éducation islamique pour lesquels Ergiri était autrefois célèbre.

Les œuvres traduites d’Evliya offrent l’une des seules perspectives musulmanes sur l’Europe musulmane – une perspective qui embrasse la culture et l’héritage comme les siens et non comme quelque chose d’étranger, d’étranger ou d’inférieur.

Tous les autres écrits de voyage sur la région en langue anglaise avaient été rédigés par des personnes appartenant au même groupe démographique étroit : blancs, occidentaux, privilégiés, chrétiens et, plus inquiétant encore, des classes coloniales. Il s’agissait de personnes voyageant soit dans le but de coloniser un lieu, soit d’une partie de la classe des personnes qui le faisaient. Ils voyaient le monde depuis une position élevée où ils se sentaient supérieurs par défaut. Pourtant, leurs écrits ont souvent été présentés comme des errances romantiques et ont été fortement invoqués par de nombreux auteurs de voyages ultérieurs pour le contexte socio-historique. C’est l’héritage littéraire de l’écriture de voyage moderne.

J’étais venu à Gjirokastër dans le cadre d’un voyage en famille pour découvrir la présence musulmane indigène vivante d’Europe et suivre les traces d’Evliya. J’espérais voir cette partie du continent comme il l’a fait, quand c’était vraiment l’Europe musulmane – sous la domination ottomane à l’apogée des pouvoirs de l’empire.

Le voyage allait devenir la prémisse de mon nouveau livre. J’avais voyagé avec ma famille depuis Londres pour commencer le voyage à Sarajevo, capitale de la Bosnie-Herzégovine. Jusqu’à présent, nous avions visité des communautés musulmanes en Serbie, au Kosovo et en Macédoine du Nord, émerveillés par leur histoire et la richesse de leur patrimoine. Après l’Albanie, nous nous dirigerons vers le Monténégro avant de regagner Sarajevo.

Aujourd’hui, alors que ma femme et mes deux filles étaient allongées sur une plage de Vlore, la ville natale d’Idar, il m’aidait à suivre les traces d’Evliya.

Dans son grand livre de voyages en 10 volumes, ou Seyâhatnâme, Evliya décrit Gjirokastër comme une belle ville ouverte, répartie sur huit collines et vallées dominées par la forteresse, un endroit où les maisons en pierre au toit d’ardoise avaient des vignobles et des jardins entourés de murs de granit blanc.

Alors que notre Mégane blanche de location remontait les routes pavées escarpées de la «ville de pierre», Idar regardait par la fenêtre la bouche grande ouverte, admirant les maisons ottomanes éparpillées à flanc de colline. Gjirokastër avait toujours clairement le charme de l’Ergiri d’Evliya, car c’était le plus longtemps qu’il avait passé sans tirer une bouffée de cigarette.

Nous nous dirigions vers le bazar ottoman d’origine de la ville, reconstruit au 19ème siècle. C’était le plus joli de tous les quartiers, dominé par la seule mosquée d’Ergiri encore en activité, la Memi Bey ou mosquée du bazar.

A l’époque d’Evliya, la ville était un lieu profondément religieux. Abritant au moins 15 mosquées, Ergiri était l’endroit où les futurs érudits islamiques du hadith (traditions du Prophète) est venu s’entraîner dans l’une des trois madrasas qui s’est spécialisé dans ce domaine. Il y avait aussi tekkes (loges) pour trois ordres soufis différents et quatre sanctuaires dédiés aux saints musulmans. Malheureusement, tout cela a été détruit quand Enver Hoxha, le dictateur communiste né localement, a gouverné l’Albanie. Le Memi Bey a échappé à ce sort car il a été classé monument culturel.

Les roues de la voiture commençaient à patiner et j’étais reconnaissant lorsque nous avons tourné un coin et que l’épais minaret de la mosquée est apparu, dominant de nous. Après nous être garés à l’ombre, j’ai levé les yeux vers le balcon circulaire qui brise sa forme en crayon, notant sa fractale en nid d’abeille muqarnas modèle. Deux volées d’escaliers symétriques menaient à la cour d’honneur.

À gauche se trouve l’une des ruelles d’origine du bazar. Autrefois le cœur animé d’un marché médiéval, il est aujourd’hui bordé de boutiques vendant des aimants pour réfrigérateur, des T-shirts Gjirokastër et des modèles miniatures du fort de la ville. Une poignée de touristes se promenaient à l’intérieur, leurs silhouettes encadrées par les bougainvilliers grimpants que les propriétaires avaient dressés au-dessus de leurs magasins-maisons.

Gjirokastër était de loin le plus bel endroit que j’avais visité en Albanie et je pouvais voir pourquoi même Hoxha l’a déclaré l’une des deux seules «villes musées». L’autre était Berat, à 100 km au nord : c’est aussi une ode à l’architecture ottomane classique et la seule autre ville historique à ne pas être totalement soumise à la version communiste de la modernisation qui a vu des mosquées, des synagogues, des églises, des loges soufies et des monastères fermés et démolis. , ainsi que de nombreux autres monuments. Ceux-ci ont été remplacés par les bâtiments austères et fonctionnels qui sont la marque de l’architecture communiste. Avec une telle destruction de son identité musulmane manifeste, Gjirokastër montre aujourd’hui peu de signes de son ancienne vie en tant que centre balkanique d’érudition islamique et de soufisme, un endroit où les étudiants en théologie et en spiritualité du monde musulman sont venus étudier – bien que, heureusement, Gjirokastër et Les vieilles villes de Berat sont désormais protégées par l’Unesco.

Nous avons eu une meilleure idée de son histoire lorsque nous sommes montés au fort. Gjirokastër est vraiment une très belle ville, et comme Idar et moi nous sommes appuyés sur les murs de pierre, autant pour reprendre notre souffle qu’autre chose, nous avons regardé en silence une scène qui semblait encore appartenir aux pages des livres d’Evliya. Je pouvais voir les nombreux jardins, vignobles et « magnifiques maisons de ville » qu’il avait décrits, peut-être même en se tenant à cet endroit même, encadrés par des collines et des vallées verdoyantes. Les seuls endroits manquants étaient les nombreux édifices et monuments musulmans qu’il énumère dans son Livre de Voyages : la Mosquée de Hizir Aga avec son minaret en pierre ; la Mosquée de Hadji Murad, avec sa fontaine d’eau douce au goût ; la loge Halveti, où Evliya a dû enterrer l’un des garçons de sa suite ; le nombre khans (maisons d’hôtes), fontaines et madrasas, tout a disparu.

« Je ne savais pas qu’il existait un endroit comme celui-ci en Albanie, Tharik », dit Idar au bout d’un moment. Je pouvais voir qu’il était assez émotif.

Idar était né en Albanie pendant le règne de Hoxha, une époque où observer n’importe quelle foi pouvait vous faire tuer. C’était la raison pour laquelle il n’avait jamais été au courant de l’héritage musulman du pays. Debout sur ce fort surplombant l’Ergiri d’Evliya, il a clairement ressenti une perte. Je l’ai fait aussi.

L’Albanie n’était pas un endroit où je m’attendais à découvrir de superbes villes historiques ottomanes qui étaient autrefois des centres de connaissance islamique. Idar non plus, semblait-il.

L’Albanie est l’un des trois pays européens, avec la Bosnie-Herzégovine et le Kosovo, avec des populations à majorité musulmane, et ces pays ont été au cœur de mon road trip à la recherche de l’héritage musulman indigène vivant du continent – notre héritage musulman. Avoir Evliya à mes côtés m’a aidé à mieux apprécier le riche passé islamique de l’Albanie, et la lecture de sa description de son peuple m’a fait réaliser autre chose : la diabolisation continue de cette belle nation et de ses habitants est le résultat d’un phénomène littéraire européen blanc et non musulman. , un Evliya m’a aidé à éviter de répéter.

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