Le voyage de Murad Hofmann à La Mecque

Cet article est un extrait du livre « Voyage à la Mecque ».

Nous nous sommes arrêtés brièvement à La Mecque afin de faire une nouvelle fois le tour de la Ka`ba (Tawaf Al-Qudum), cette fois sous un soleil de plomb.

Comme beaucoup d'autres pèlerins, j'ai essayé de me protéger avec un parapluie, mais cela s'est avéré totalement impossible, de peur d'arracher l'œil de quelqu'un ou de perdre le vôtre.

Dans la cour de l'immense mosquée, au niveau de la Ka`ba, tout était devenu complètement grillagé, alors je me suis enfui jusqu'au premier étage de la galerie ombragée. En échange, j'ai dû accepter un rayon plus large.

Faire sept fois le tour de la Ka`bah là-haut signifiait parcourir une distance de 3,5 miles, et cela dans une chaleur de 110ºF. S’il se concentre correctement, tout devient facile pour un pèlerin. Quelqu'un qui marchait à mes côtés a même parcouru toute la distance avec son petit fils sur les épaules !

La vue depuis le premier étage était absolument fascinante et d’une puissance esthétique saisissante. La Ka`bah apparaît comme le centre immobile d’un disque géant dans une révolution lente et silencieuse dans le sens inverse des aiguilles d’une montre.

La scène ne change qu'aux heures de prière : à ce stade, la Ka`ba devient le centre de cercles concentriques composés de 40 000 corps blancs ou plus brillants qui veulent la même chose, cherchent la même chose, font la même chose – et en viennent ainsi à symboliser le total. soumission à l’échelle mondiale. Des structures à plusieurs étages circonscrivent la cour intérieure de la mosquée, avec la Ka`ba au point mort.

Le tout est dominé par de somptueux marbres, parfois verts. Sept minarets gigantesques de style indo-islamique constituent les éléments de liaison qui maintiennent la Ka`bah dans son écrin comme un joyau précieux. J'ai dû m'arracher – ou rater complètement le bus.

Après 45 minutes de bus nous arrivons enfin dans la vallée de Mina, qui se trouve à seulement un peu plus de 5 km de La Mecque. Mina allait être notre point de départ pour le Jour d'Arafah. Et qu'est-ce qui nous permet de savoir ce qu'est le jour d'Arafah ?

« Le Hajj est `Arafah », ainsi dit le Prophète, et `Arafah est le Hajj. Il n'y a que quelques routes parallèles reliant Mina ou La Mecque à 'Arafah, et plus de deux millions de pèlerins sont transportés sur une distance d'environ 6 à 10 miles sur pas moins de 50 000 bus. Ils provoquent et subissent tous deux un chaos de circulation vraiment impressionnant et sans précédent qui pourrait facilement figurer dans le Livre Guinness des Records.

Lorsque nous sommes finalement arrivés dans la ville de tentes érigée autour du mont Arafah, l'air brillait de chaleur – 120°F à l'ombre, ce qui fait qu'il fait considérablement plus de 130°F au soleil ! Et pas le moindre souffle de brise dans l’air.

La tente voisine appartenait à nul autre que Cheikh Mahfoud Nahnah d'Alger. Ce fut une longue et merveilleuse journée de contemplation, de réflexion, de prières et de conversations inestimables. Jamais depuis mon enfance, pendant les retraites jésuites, je n’avais possédé cette certitude intérieure d’une claire concentration spirituelle sur Dieu.

Le jour d'Arafah n'est rien d'autre qu'un dialogue avec Lui. Telle est l’incarnation de notre cri constant : « Me voici devant toi, notre Dieu ! – Labbayka, Allahuma, Labbayk ! Voilà donc le sens de « attendre » (wouf) devant Dieu sur le plan de `Arafah.

Des millions de personnes, enveloppées dans des linceuls, laissent tout derrière elles ce jour-là, n’existent que pour Dieu, acceptent leur mortalité et continuent de plaider et de prier avec un degré de ferveur et de confiance jamais atteint auparavant – et presque jamais après.

C'est la coutume de rester à `Arafah jusqu'au coucher du soleil, pour ensuite se précipiter sur le tronçon de 7,5 km en direction de Muzdalifah. Il y avait une telle précipitation et une telle confusion que le professeur et moi avions perdu notre bus. En nous promenant parmi des centaines de bus, nous cherchions des places.

Soudain, j'ai remarqué que quelqu'un me faisait signe de m'approcher de lui. C'était un de mes amis, Muhammad Azmani, ministre marocain de l'Industrie et du Commerce. Le croiser, dans une foule de deux millions de personnes ! C’est ainsi qu’en temps de crise, je suis devenu membre temporaire et non officiel de la délégation officielle marocaine du Hajj. D'abord cette énorme précipitation, et maintenant nous nous sommes retrouvés assis dans le bus bloqué pendant un total de trois heures, trempés de sueur, avant qu'il ne soit capable d'avancer sur tous les mètres sauf trois.

Comme d'habitude, tous les pèlerins doivent essayer d'arriver au même endroit en même temps. La police de la circulation a tenté d'intervenir, mais n'a réussi qu'à aggraver le chaos. Quelques pèlerins essayaient de prendre la route directe à pied, à travers les sombres montagnes volcaniques, leurs formes contrastant avec les rochers noirs comme des fantômes blancs perdus et solitaires. Pris dans un embouteillage, nous n'avons atteint Muzdalifah – proche mais pourtant si loin – qu'à 23 heures.

Dirigé par un imam de Rabat, nous faisions ensemble nos prières du soir et de la nuit, nos genoux endoloris reposant justement sur ces petits graviers pointus, gros comme des pois chiches, dont nous devions ramasser 49 cailloux afin d'être convenablement approvisionnés pour le rites de lapidation (Rajm), qui devaient avoir lieu les jours suivants. Vers deux heures du matin, notre bus est revenu à Mina et s'est arrêté près de l'un des trois piliers qui devaient être lapidés.

L'intention était de symboliser le rejet définitif du mal en soi et aussi dans le monde qui nous entoure. Je me suis rapproché suffisamment pour heurter le pilier avec mes cailloux, tout en gardant une distance de sécurité pour éviter d'être pris dans une grêle de pierres par derrière. Un groupe de petits garçons armés de ciseaux attendaient devant notre bus. Ne l'ai-je pas dit ?

Comme nous n'avions pas choisi de nous raser la tête, ils ont au moins voulu nous couper une mèche pour la somme de trois riyals, comme cela s'est finalement produit. Après cela, après avoir rempli toutes nos obligations du Hajj, nous aurions pu quitter le statut d'ihram et ainsi cesser de porter notre tenue de pèlerin. Au lieu de cela, nous nous sommes retrouvés si exaltés que nous avons été entraînés dans une sorte de ravissement pieux. Alors, avant l’aube, nous avons décidé de nous précipiter vers La Mecque.

Maintenant, nous avons dû faire le tour de la Ka`ba une autre fois, cette fois-ci pendant la nuit (Tawaf Al-Ifadah). Au moins 200 000 autres pèlerins semblent cependant avoir eu la même idée géniale et des réserves d'énergie inexplicables. Ainsi, les bousculades étaient encore pires que la dernière fois.

En conséquence, la circumambulation sept fois autour de « La Maison », suivie du jogging et de la marche entre al Safa et al Marwah, également sept fois, m'a pris au total deux heures épuisantes.

Il était 4h30 du matin le jour du sacrifice, le 10^ème jour du mois de pèlerinage, et nous avons dû rassembler nos dernières forces et notre sang-froid pour rejoindre, presque en transe, les 800 000 autres croyants pour la prière du matin dans la Grande Mosquée de La Mecque.

La qualité de leurs voix, ainsi que la perfection de leur récitation distinguent les muezzins et les imams dans le Haram de La Mecque comme la « crème de la crème ». Leur chant se transforme en une magnifique incantation d’une qualité artistique sublime. En fait, leur récitation du Coran atteint le niveau de la méditation acoustique. Peu après six heures du matin, nous étions enfin de retour à notre maison d'hôtes à Mina.

Après avoir été debout pendant 26 heures, nous nous sommes sentis épuisés émotionnellement et physiquement. Mes compagnons pèlerins et moi nous sommes embrassés en nous exclamant : « Hajj Moubarak ! Hajj Maqboul !» (Que votre hajj soit béni et accepté).

Cheikh Nahnah sanglotait, ravi de mon nouveau statut. Le troisième (et dernier) jour, je suis allé juste après la prière du matin et tout seul, accomplir mon devoir de lapidation rituelle, pour moi ainsi que pour mon prochain. Dans les rues, les premiers pèlerins commençaient à peine à se lever de leurs lits de fortune. Même certains vendeurs ambulants étaient déjà debout.

Combiner le Hajj avec le commerce a toujours été permis. De nombreux pèlerins gagnent leur voyage de retour en vendant tout ce qu'ils ont rapporté de leur pays d'origine : bibelots en ivoire, bijoux en argent ou tissus. Un agriculteur anatolien a croisé mon chemin et m’a demandé avec désinvolture : « Seytan nerede ? (Où est le diable ?), comme s'il s'attendait à ce que tout le monde le sache et parle turc en plus.

Avec un visage impassible, je lui ai donné les bonnes indications – en turc – pour qu'il trouve le pilier dont la lapidation était prévue ce jour-là. Jamais auparavant je n’avais pu localiser le diable avec un tel degré de précision.

Le lendemain, nous sommes retournés à Djeddah en passant par La Mecque où nous avons effectué le Tawaf d'adieu (Tawaf Al-Wada`). Depuis que nous sommes arrivés à temps pour la prière de l’après-midi, la mosquée était pleine à craquer.

J'ai décidé de m'asseoir sur la galerie pendant un certain temps, m'imprégnant avec impatience de la vue sur cette mosquée incroyablement belle afin qu'elle reste longtemps avec moi. J'avais le mal du pays pour La Mecque avant même de partir.